[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск ·
Страница 1 из 11
Форум » Кораблестроение с фанеры » Советы по судомоделизму » Практические советы по обшивке корпуса и палуб
Практические советы по обшивке корпуса и палуб
xBOINGxДата: Понедельник, 15.12.2014, 21:27 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 253
Награды: 2
Репутация: 2
Статус: Offline
Практические советы по обшивке корпуса и палуб

Итак, читая форум, не утерпел, решил изложить свое мнение по поводу некоторых основных приемов.
 
Обшивка 
1) Подготовка рейки к изгибу.
Про это много уже писали и в форуме и на сайте. Есть даже очень интересное
приспособление для распаривания реек от Димы Лучина. И первую модель с
двойной обшивкой - Golden Hind я собирал, обжигая руки паром над
чайником. (Побочный эффект - теперь могу долго держать кружку с кипящей
водой голой рукой:)
Но держать на столе булькающее, извергающее пар... Опять же - отмокшая штукатурка:
Есть более простое решение - нашатырный спирт! (Раствор аммиака 10%, в
аптеке. Или в хозмаге. Пол-литровая бутыль. Она воняет сильнее.)
Минус - запах. Но если нос держать не строго над рейкой, а в стороне, то терпимо. Опять же, бодрит и обморок не грозит.
Плюс - промочил несколько раз кисточкой рейку (она потемнела при этом, после
высыхания это пройдет) и ее можно, при небольшой тренировке, завязать
узлом (я косослой в расчет не беру. Рейка - клен).
Попробуйте, понравится. И вот рейка размякла, можно приступать к следующему этапу.
 
2) Изгибаем
Ну, это просто. Приложили рейке по месту, прижали ее парой резинок, чтоб на пол не падала.
Не держится, расправляется? Правильно делает. Теперь берем у жены фен. И
греем им рейку, прижимая ее по месту. Пальцами. Если сильно горячо -
палочками.
(Тут жена на днях: <спалишь, новый купишь!>. Посмотрел, сколько стоит ее фен и купил себе свой, самый дешевый
китайский. 350р)
Этот этап можно пропустить и приступить сразу к третьему.
 
3) Приклеиваем
Мажем корпус клеем типа ПВА из шприца или кистью, накладываем на свое место
рейку. Если она не вполне изогнута - кладем на одном из окончаний (корма
или нос). Я начинаю с носа. Мажем не только шпангоуты, но и торец ранее
приклеенной рейки.
Берем утюг (самый маленький. Насадка на паяльник лучше, но руки еще не дошли ее сделать.), сильно его греем и начинаем
прижимать рейку. Постепенно, двигаясь от одной оконечности к другой.
Давим на утюг только на шпангоутах. Между ними только нежно греем.
При этом клей сохнет, плавится и намертво схватывает рейки. Поэтому, если
изгиб не сильно большой и рейку не надо было подгонять по месту ПОСЛЕ
изгиба, ее можно клеить мокрую. Нашатырный спирт не мешает, с ПВА не
конфликтует.
Замечание про обработку (подгонку) рейки: на Golden Hind делал это я <шкурником> - наклеенном на линейку кусочком шкурки.
(Кстати! В книгах пишут клеить шкурку к основе эпоксидкой, казеином: Брррр. Не
надо. Есть материал лучше - двусторонний скотч. Из хозмага. Тонкий. Его
предлагают клеить на пол, чтоб кавролин не ездил.)
Повторять эти подвиги фигурного шлифования одной рукой (в другой - рейка) мне не
улыбалось. Из двигателя от вентилятора родилось это устройство:



Диск из текстолита диаметром 45 мм, 20 Ватт, но море оборотов. Шкура - №600 на скотче. Вибраций нет, диск после установки на вал отшлифован
<по месту>.
Очень нежное устройство: если прижать посильнее, не рвет планку на части, срезая половину ее в миг (как Проксон FBS с тем
же диском), а просто встает. Поэтому с ним можно работать только не
торопясь, обстоятельно. Но можно сделать даже так:



Планировалось обрабатывать торцы толстых реек черновой обшивки, но оказалось, что ему можно доверить и рейки толщиной
0,5 мм, не корежит.
 
Палуба<Чернить торцы рейки или добавить черноты в клей? Мазать грань маркером или
художественным грифелем (он меньше пачкается)?>
Все это известно. На Golden Hind я чернил грань именно грифелем. Сначала понравилось,
сегодня мне это не нравится. Глядя на готовую палубу, я вижу, что она
смотрится нарисованной. Рейки лежат плотно, нереально.
Если верить, что он в масштабе 1:53 и щель между досками была 10 мм, то у меня она
должна быть 0,18 мм. Ну, 0,2 мм, а то и больше!
Поэтому я решил на будущее что щель надо чем-то заполнять. Варианты пригляделись такие:
 Шпон черного дерева
 Шпон ореха
 Картон (ватман) черный и коричневый.Шпона ореха у меня не богато, черного дерева нет. Да и обычная толщина шпона
0,4 мм подходит для масштаба 1:47 или крупнее. Оставим этот способ на
потом, а моя новая модель - President, масштаб 1:60.
Итак, остановился на ватмане. Режем его на полоски чуть потолще досок обшивки,
примерно в 1 мм шириной. Как? Бритва, картонка на стол и железная
линейка (ВНИМАНИЕ! Линейка с приклеенной на нижнюю часть на
двухсторонний скотч самой мелкой шкуркой). Это не так сложно, такой нож
не скользит, а ватман не ездит по картону. Брака не будет. Если нож -
бритва!
Клеим на палубу среднюю рейку. Ждем, когда присохнет, убрав выдавленный клей. Потом к ее торцу прижимаем <стоймя> полоску
ватмана, смазанную клеем и затем следующую рейку. Теперь можно и не
ждать, а клеить дальше. Только надо плотно прижимать ватман к рейке и к
основе палубы.
После ПОЛНОГО высыхания клея ПВА (сутки) подрезаем торчащие полоски. Или бритвой или просто циклюем.
Теперь финальная обработка. Тут напишу, как сделаю я. Все это, тщательно
выровненное и прошкуреное, я намажу воском, прогрею феном, чтобы он
расплавился и впитался. Возможно это надо будет делать пару раз. Потом
сотру прогретые излишки тряпкой. И покрою матовым лаком, т.к. воск все
равно надо подновлять. Рядом стоит шкаф книжный, его дед делал, он
вощеный. Последний раз я его вощил 5 лет назад. Так теперь заметно, что
пора его освежить. Думаю что палуба тоже будет выветриваться. Вот
поэтому сверху нужен лак.
Зачем тогда воск? А он проявляет цвет дерева, а картон темнеет. Лак Яло (Тиккурилла), матовый, сохнет
нормально только на такой поверхности, которая его не впитывает.
Возможно, ватман сначала стоило пропитать ПВА. Надо попробовать.
Вот прототип:



Торцы реек не сильно шкурились, видно как картон(толщина 0,4 мм) заровнял, заполнил все неровности. Это внутренняя
палуба, под решетками. Поэтому специально <шов> пошире сделан,
чтобы его было видно. Самая дальняя рейка, для сравнения, сделана по
принципу <черненый торец>, грифелем. На внешние палубы я купил
темно-коричневый и черный ватман толщиной 0,2 мм. Чернить торцы мне
больше не хочется. Да, вся эта палуба собрана за менее чем за полчаса из
заранее нарезанных реек шириной 4 мм. Рейка - клен. Обработана
полностью.
 
Что дальше? Гвозди в палубу!
 
Идея: металл если и применялся, то сверху его прикрывали пробками из дерева.
Поэтому на палубе вряд ли были металлические гвозди!
Значит, делаем деревянные:



Материал - шпон. Тут показана толщина шпона 0,8 мм, а я использовал 0,4 мм.
Предварительно заостренная полоска режется поперек слоев, как показано на рисунке.
Вместо молотка лучше пользовать <гвоздодав> или <ставить>
острие в отверстие пинцетом и потом дожимать его чем-то плоским. Меньше
шанса его сломать. Прототип:



Плюсы: обрабатывается замечательно, не блестит. Гармонирует с <набивкой> стыков реек.
По сравнению с металлическими гвоздями времени на эту технологию тратится
не больше, особенно если помнить, что при обработке палубы металлическую
пыль от гвоздей надо удалять, чтобы не втереть ее в палубу. А тут про
это беспокоиться не надо, вбил гвозди до шкурения и потом сразу всю
палубу обрабатываешь.
 
Это те методы и приемы, которые понравились мне, я ими пользуюсь, не
призывая делать только так. Попробуйте, возможно, что-то из написанного
окажется полезно.
 
Форум » Кораблестроение с фанеры » Советы по судомоделизму » Практические советы по обшивке корпуса и палуб
Страница 1 из 11
Поиск: